Главная » мнение » «В Узбекистане нет культуры взаимодействия с государством»

«В Узбекистане нет культуры взаимодействия с государством»

Статистика

  • 406,937 просмотров

Введите Ваш email, чтобы следить за блогом и получать обновления

Присоединиться к ещё 1 847 подписчикам

Неутомимый блогер-путешественник varandej, в миру 29-ти летний москвич Илья Буяновский, весной этого года в два приема объехал практически весь Узбекистан, за исключением трех областей Ферганской долины. Результаты своего поистине фундаментально-прикладного исследования он в настоящее время постепенно выкладывает в ЖЖ.

Ташкент. Все фото - Илья Буяновский

Ташкент. Все фото — Илья Буяновский

Относиться к наблюдениям, впечатлениям и выводам, которые Илья сделал во время своей экспедиции, продлившейся в общей сложности около месяца, можно по-разному. Кто-то будет спорить с ним по части исторических экскурсов, кого-то, возможно, покоробят те акценты, которым он придает повышенное внимание.

«В Узбекистане поражает то, НАСКОЛЬКО он другой, а все ещё многочисленные точки пересечения вроде хрущовок или редких русских лиц только помогают оценить эту инаковость во всей полноте».

Варандей честно признается, что не претендует на стопроцентную объективность и исключительную глубину, предлагая обсудить в комментариях возможные замечания и исправления.

К слову, многие российские туристы, в отличие от визитеров из дальнего зарубежья, воспринимают Узбекистан не такой, как он есть здесь и сейчас. Даже спустя 24 года после развала СССР, они чувствительно реагируют на неизбежные изменения и переоценки прошлого. Впрочем, этим в различной степени в России грешат не только туристы, и не только в отношении Узбекистана.

Вместе с тем, Илья достоин того, чтобы перед ним в глубоком поклоне снять шляпу за его такое основательное, детальное и красочное описание, очень внимательное и искренне заинтересованное отношение к истории и современности Узбекистана.

Помимо тематических постов, посвященных тем или иным сторонам быта и сферам, Варандей составил к ним настолько подробный глоссарий в двух частях (теоретическая и практическая), что, кажется, даже  местные краевед, историк и этнограф почерпнут для себя немало нового и интересного.

«В чайхане, на топчане за дастарханом с сюзьмой, чучварой и хаштаком, я глядел в дарвазу на высящийся за дувалами махаллей и хаузом регистана айван ханаки, гумбез шейха местного тариката и бесчисленные худжры медресе….» — нормальная в общем фраза из описания похождений по какому-нибудь старинному городу в Средней Азии. Но сколько слов из неё вы поняли?»

Примеры из глоссария Варандея:

Глина — тут это больше, чем стройматериал и земля под ногами. Глина — это без преувеличения «тело» Средней Азии: на ней жили, растили, пасли, из неё строили и мастерили, в неё же ложились посмертно. «Каменный» в Средней Азии противоположность не «деревянному» (как у нас), а «глиняному». При этом строили из сырой глины, сырцовых кирпичей, самана (смесь глины с соломой), совсем уж редко из обожённого кирпича и почти никогда — из камня. Ну а разрушаясь, среднеазиатский город просто превращася в холм исходного материала.

Термез

Термез. Все фото — Илья Буяновский

Майна — мелкая шумная птичка, пришедшая в Среднюю Азию с глобальным потеплением из Афганистана и быстро «захватившая» её города вплоть до Алма-Аты: с виду забавные, на самом деле майны наглые и плодовитые, и говорят, изводят даже кошек. В Узбекистане их пытались централизовано истреблять, но в итоге махнули рукой. В переносном смысле — болтунья, сплетница.

Майна Индийский скворец Хива

Майна (индийский скворец), Хива

Петушиные бои — популярная среди узбеков забава и азартная игра со ставками до десятков тысяч долларов (да и хороший петух стоит как нормальный автомобиль). Узбеки очень уважают в этом деле корейцев, и породу бойцовых петухов дакан («дракон») с длинной шеей и короткими перьями считают корейской. Ещё в ходу собачьи бои, но на них я уже не ходил: если петушиный бой — это смертельный танец, то собачий, имхо, грызня. Также слышал о бараньих боях, но это видимо совсем уж редкость.

Петушиные бои, Самарканд

Петушиные бои, Самарканд

Ханака — суфийская обитель, своего рода мусульманский аналог монастыря. Обычно включает могилу ишана (часто целый мавзолей, а иногда — обширный некрополь), мечеть (а то и не одну — как минимум летнюю и зимнюю), отдельно стоящий невысокий минарет, медресе и хауз. Обычно ханаки довольно велики по площади и их ансамбль редко можно окинуть одним взглядом.

Ханака в окрестностях Бухары

В окрестностях Бухары

Хумо — мифическая птица счастья, подобие феникса, самое доброе на свете существо, тень её, упав на человека, даёт ему счастье и благоденствие. В независимом Узбекистане — «птица-государство» с характерной окружностью крыльев, один из главных символов страны, в том числе на гербе.

Ургут, Самаркандская область

Ургут, Самаркандская область

Безопасность — в Узбекистане это тоже образ жизни, а не просто одна из функций государства.

Доставшаяся стране от Советского Союза система безопасности здесь перестроилась под новых врагов и лишь укрепилась: многое из того, что в СССР было лишь формальностью, здесь заработало всерьёз. Читал и слышал от знающих людей, что узбекская безопасность превратилась в самоподдерживающуся систему, которую можно разрушить разве что масштабным вторжением извне. При этом враги определены достаточно чётко и адекватно: это не абстрактные капиталисты, и не урус-оккупантлар, а в первую очередь исламский экстремизм, и во вторую — различные внутренние враги.

Чем это чревато для туриста — думаю, не стоит пояснять: невовремя сделанный кадр может стоить потери и кучи времени (на неприятные разговоры, проверки, задержание и т.д.), и суммы денег (если силовик коррумпированный попадётся, а они, вы будете смеяться, не все такие), и отснятых кадров, и даже чего похуже.

Впрочем, узбекскую Безопасность уравновешивает Туризм — по ощущениям, сейчас тут с этим легче, чем в не столь озабоченном безопасностью Казахстане.

Безопасность в Узбекистане проявляется даже просто в пейзаже. Здания госорганов и вокзалы обычно окружены высоким забором (но хотя бы прозрачным и украшенным — узбеки всё же те ещё эстеты!), у единственных ворот стоит полноценный КПП.

Больше всего меня впечатлил периметр дома МВД в Ташкенте — за воротами лежали небольшие противотанковые ежи и бетонные блоки, а помимо обычных полицейских площадку патрулировали ребята в бронижетелах и с автоматами наголо. Сфотографировать всё это я, само собой, не рискнул, и даже когда вблизи я вынул фотик и навёл его на здание с другой стороны, полицейский за забором тут же замахал руками «Э, брат, ты что делаешь?!?».

На границах областей, въездах в города и просто на дорогах попадаются натуральные блокпосты. В большинстве областей машины на них проверяют выборочно, кроме Сурхандарьи — на 2-3 виденных там блокпостах проверяли реально всех с досмотром багажников и записью паспортных данных пассажиров в амбарную тетрадь.

blok

Полиция — обязательный элемент пейзажа в любом городе Узбекистана. Полиции тут во-первых МНОГО, скажем так — в Ташкенте  настолько же больше, чем в Москве, насколько в Москве больше, чем в Европе. Из-за характерной зелёной формы и высоких фуражек иные туристы (и я в том числе) прозвали их «леприконы«, но сфотографировать такого вблизи я как-то не сподобился. В основном они, как в компьютерных играх, стоят, непрерывно поворачиваясь в сторону игрока туриста. Лет 10 назад узбекские менты считались самым вредными во всём бывшем СССР, и рискну предположить, что для самих узбекистанцев такими остаются и в наше время. Старые путевые заметки про Узбекистан изобилуют всякими историями о проверках по пять раз на дню (причём не досмтром документов, а приводом в участок и перерыванием вещей), вымогательстве или аккуратном (скажем, при пересчитывании) воровстве денег и прочих подобных «радостях». Но слышал, с тех пор тут была целая государственная кампания по приучению ментов к вежливому отношению к туристам, и она явно дала свои результаты: все встреченные полицейские общались со мной вежливо и по регламенту. Последнее касалось и проверок документов — все они происходили на станционарных постах у входов на вокзалы и в Ташкентское метро, то есть там, где к этому морально готов.

police

Регистрация — самый известный гемор для посещающих Узбекистан. В принципе, она бывает не только здесь, но опять же имеет ряд нюансов.

— временную регистрацию могут делать гостиницы, и для этого достаточно в них просто заселиться. К ней же приравнивается железнодорожный билет — на кадре ниже моя «коллекция» соответствующих бумажек за месяц.

— но могут это делать не все гостиницы, и в тех, которые не могут, вы можете поселиться только в порядке одолжения да на свой страх и риск. Да и в тех, которые могут, следят довольно строго — в некоторых мне выдавали талончики только по выселении, при заселении мотивируя отказ тем, что «а вдруг вы заселитесь, а ночевать в другом месте будете?».

— отсутствие регистрации очень сильно связывает руки — нельзя, например, купить сим-карту для телефона или железнодорожный билет (первое я, впрочем, обошёл, найдя в очереди человека, согласившегося это сделать на своё имя).

— перерыв во временной регистрации допускается не больше 3 дней (вроде бы рабочих, а не календарных, но не все должностные лица об этом знают), по истечении которых натурально оказываешься вне закона — вас не смогут зарегистрировать (хотя это тоже, скорее всего, не все там знают) другие гостиницы, и останется только идти сдаваться властям.

— штраф за отсутствие регистрации может достигать 2 тысяч долларов, хотя слышал, что в заштатных участках (то есть не в международном аэропорту Ташкента) можно всё решить за более вменяемые деньги.

— есть ещё постоянная «овировская регистрация» на месяц, которую при наличии вписки (коей у меня не было) вроде бы очень сложно сделать в Ташкенте (ждать документов, в том числе паспорта, можно и неделю) и достаточно легко в других населённых пунктах… впрочем, это я знаю только с чужих слов, так как вписки у меня не было. «Овирка» даёт возможность перемещаться как душе угодн: только с ней, например, возможны походы по дикой природе с жизнью в палатке.

— на выезде регистрацию с практически 100%-й вероятностью проверяют, причём иногда довольно забавно — погранец пару минут листает мой паспорт в поисках «овировского» штампа, а потом возмущённо выдаёт «А где ви жили?!». Однако получив файл, каждый корешок просматривать не стал и вернул мне их ворох.

Туризм. Думаю, после прочтения всего вышесказанного у многих должно было возникнуть ощущение «никогда туда не поеду, пусть сами сидят своими маразмами!». Но парадокс Узбекистана в том, что при всём градусе неадеквата это — одна из самых дружелюбных к туриста стран бывшего СССР. Тут сказывается, наверное, несколько факторов:

— Узбекистан действительно богат достопримечаетльностями мирового масштаба, через него пролегает Великий Шёлковый путь (давно уже из караванной тропы превратившийся в туристическую), и главное — это понимают и сами узбеки, и государственная власть. Они любят свои древние города, свои святыни и раскопки, свои горы, оазисы, реки, пустыни, и прекрасно знают им цену. И это снимает одно из главных препятствий для туризма, с которым сталкиваешься в России или Казахстане — непонимание, зачем вообще сюда приехал человек с фотиком. Привычность к туристам почти полностью уравновешивает масштабы Безопасности(см.). Я спокойно фоткал даже на вокзалах, даже на афганской границе в Термезе, и только Ташкентское метро да заборы госучреждений пока держатся последним бастионом.

— Узбеки — прирождённые мастера малого бизнеса, для которых пресловутая узбекская коррупция — родная стихия, а как результат, веде, где туристы бывают хоть сколько-нибудь регулярно, есть всё им необходимое. Улочки в центрах Самарканда, Бухары, Хивы буквально увешаны вывесками гостиница, кафешек и сувенирных магазинах при ремесленных мастерских. Путешествовать по Узбекистану, при всех его недостатках, оказалось легко и приятно: комфорт тут не дорог, а самые настоящие Чудеса Востока — доступны.

«На глаз» я бы сказал, что процентов 10-15 туристов в Узбекистане — из России (то есть это миф, что наши туда почти не ездят), процентов 35-40 — иностранцев в основном из Европы, Штатов и Японии (описание типажей в одном самаркандском хостеле есть в этом посте), да как-то в ташкентском хостеле мне повстречался турок — по английским мог связать дай бог пару фраз, но с местными объясниться был в состоянии. И хотя россиян (а также русских казахстанцев, в отличие от самих казахов) тут больше, чем гостей из любой другой страны, узбеки явно больше привыкли видеть иностранцев, и спрашивая мою страну наугад, меня «селили» не то что в «Омэрика, Гэрманыя?», но и всякие экзотические страны вплоть до Новой Зеландии (!).

turist

Но добрая половина туристов — сами местные. Для меня стала огромной неожиданностью то, насколько в Узбекистане популярен и массов внутренний туризм, причём катаются натурально все — школьники, студенты, семьи с детьми, пенсионеры… Одиночками, группами, парами. Из Ташкента, областных центров, малых городов, больших кишлаков. Откуда их столько в небогатой стране — я не очень понимаю, но возможно школьников катают за государственный счёт, пенсионерам скидывается их махалля, а остальные… ну да в принцпе в Узбекистане 30 миллионов жителей, немногим меньше Украины в нынешних фактических границах, так что просто по теории вероятности там будет достаточно людей, которые хотят и могут себе это позволить. Но внутренний туризм, в отличие от обезличивающего всё и вся интернационального — лишь добавляет колорита.

А вот иностранцу придётся столкнуться с рядом сложностей, и лично для меня категорией граждан, при виде которой хотелось спрятаться или убежать были не полицейские и не гопники (кои, кстати, заметны разве что в Каракалпакии), а дети. Вы когда-нибудь слышали, как мерзко орёт павлин? Так вот они начинали истошно издавать примерно те же звуки «Хэллоу! Хэееееееллоооооууу!!!!», причём пары раз в спину им недостаточно — будут орать натурально до хрипоты, периодически переходя на «Здравствуйте!», а мне оставалось только абстрагироваться, потому что за ответом последовал бы следующий вопрос. Один раз, забредя во двор многоэтажки в Нукусе, увидел, как узбечка-мамочка с ребёнком начала хэллоукать в мой адрес и дитё к этой скверной привычке приучать. Стыдно просто за них — неужели сам не понимают, что ставят себя в положении униженных туземцев, ждущих, что белый человек пошлёт им лучик благодати? Хуже, если следующее поколение будет скандировать уже «Хэллоу, мистер, гив ми мани!».

От повышенного внимания к своей персоне тут не скрыться практически нигде, даже в переполненных туристами со всего мира древних городах — ведь в них полно и гостей из нетуристических глубинок. Как и во многих азиатских странах популярна тема «сфотографировать с иностранцем».

Подводя итог, скажу странну вещь: по моим впечатлением, люди живут здесь не так уж и плохо. Примерно на уровне Западной Украины, которую Узбекистан (опять же как ни странно!) местами очень напоминает: край, откуда потомки земледельцев массово ездят зарабатывать деньги на чужбину, а по возвращении неплохо в общем обустраивают родину; где в почёте малый бизнес и кустарные ремёсла, а плановой экономике — фига в кармане; где сильна низовая самоорганизация, общинность, умение строить жизнь параллельно государству, но нет культуры взаимодействия с государством… с той лишь разницей, что у украинцев вечный бунт, а узбеков слепая покорность. У меня вообще заочно (ибо дальше не бывал) складывается ощущение, что бывший Русский Туркестан цивилизованнее большинства постколониальных стран Азии.

Подробнее в ЖЖ Варандея:

Узбекский глоссарий. Часть 1: теория (А — М)

Узбекский глоссарий. Часть 1: теория (Н — Я)

Узбекский глоссарий. Часть 2: практика

Жизнь в махаллях Узбекистана

Железные дороги Узбекистана

Узбекистан. Люди и реалии

Ташкент. Часть 1: Ташкент — город хитрый

Ташкент. Часть 2: прогулка вдоль канала

Ташкент. Часть 3: Ташкентский метрополитен

 

 

Реклама

1 комментарий

  1. Garik:

    Неплохие заметки.Человек явно наблюдательный,и, что не менее важно,дружелюбно относящийся к местным жителям, в отличие от большинства россиян,для которых узбеки «чурки» и «урюки».

    Нравится

Что вы об этом думаете?

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s